到大昭寺转经去——达兰萨拉随笔（8）

大昭寺里的佛像，尊者的法座就在佛像下方

环绕大昭寺释迦摩尼殿的转经筒

下午三点多，感觉有点疲倦。关掉电脑，锁上门，去大昭寺转经。我只敢说自己是“哲学意义上的佛教徒”，转经差不多是唯一的修行方式——虽然不少人安慰我，说研究和写作也是修行。

07年以来，大昭寺一带有了很大改变。寺院墙下的摊贩迁移到通往大昭寺的坡道旁边，而且统一搭上蓝色塑料篷布，看上去整齐多了。07年第一次到达兰萨拉时，靠山坡的路边没几幢房子，现在几乎盖满了楼房，一家挨一家的旅馆、咖啡屋、礼品店，在这里可以买到藏式、印度式、喀什米尔式等各式各样的工艺品；还有西联汇款、蔬菜水果摊，一家旅行店的窗玻璃上贴着“廉价机票”的广告。

辨经院大门口还是那样，卖蒸馍馍的妇女还在，街边上多了一个印度警察指挥交通。从辨经院大门进去，走一小段路，拐角处是西藏博物馆。博物馆斜对面竖了一座黑色大理石碑，碑文为英文、藏文、印第文三种语言，纪念西藏死难者。想起去年在这里时，流亡政府议会还在讨论纪念碑的设计，现在已经建成了。 当时我的朋友，议员格桑坚赞要唐丹鸿和我对纪念碑的式样提点儿建议，我们俩出了好几个华丽胡哨的点子。看到这座简单、庄严的纪念碑，想起我们那些点子，真是“馊主意”。

通往大昭寺南捷扎仓、辨经院和西藏博物馆的大门前，卖馍馍的妇女

通过一道安全门，打开包草草检查了一下，就进了大昭寺。寺院门口的小广场上，去年搭建的遮雨棚已经建好了。广场平时是南捷扎仓的辨经场，尊者讲经的时候，挤满各地赶来的民众。有时候下雨，民众不肯离开，就坐在雨里淋着。去年我来的时候，这里在搭铁架，日后尊者讲经时，铁架上搭上篷布，民众就不会日晒雨淋了。

殿堂在二楼，两间殿堂相邻，一间是时轮金刚殿，严禁拍照；另一间供奉释迦摩尼、千手观音和莲花生大师，是尊者讲经的地方。殿堂里的地板一尘不染，光可鉴人，进门必须脱鞋。

关于大昭寺的千手观音，我专门做了些调查，写了“重生的观音”这篇文章。去年这里在扩建，现在已经建好了。加了一层佛龛，两级阶梯，观音像前加了供桌，点上长明灯。一名僧人坐在里面看守油灯，不时站起来添油。民众络绎不绝地过来跪拜，递给僧人纸币，作为长明灯的供油钱。这尊“重生的观音”是我见过的最美的观音像。她的笑容灵光流动，带着遍知一切的信心。无论是“宗改”还是“文革”，都无法摧毁她。她不仅是西藏精神的象征，也是人类基本价值和基本理念的象征。

几个印度青年脱鞋走到门口，进门前先弯下腰，以手触地，然后触碰自己的前额。这个动作表示敬意和谦卑。我很感慨。在中国大陆，寺院成为“景点”，进门要收费。在失去了灵魂的地方，一切都可以用来贩卖。20世纪的红色浪潮，给汉藏人民都带来了巨大的苦难。经历苦难之后，藏文明浴火重生，向全世界输出价值观，丰富了人类精神；汉民族呢，除了高楼大厦和虚幻的民族主义情绪，精神上一无所有。

佛殿两侧和背面有一行经筒，黄铜经筒被无数只手摩得光滑锃亮。顺时针方向转动经筒，顺时针方向绕殿堂而行，默念六字大明咒。云雾从山谷里升起，缓缓漫入大昭寺的平台，空气清凉，令人头脑明净。

离开大昭寺的时候，在西藏博物馆前，几个看样子像是境内来的藏人在我面前停下：“阿恰啦……”我只听懂了这个词。要是从04年开始学藏语，如今再不济也能听懂一半吧？真是惭愧！

从大昭寺眺望月亮峰

大昭寺楼下，正在辨经的“洋僧”。

我每天都在这条街上行走。。。

千手观音所执的花

 

 

 

 

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